GRUNGE

El grunge nace de la escena de rock independiente de Seattle a finales de los años 80, ligada al sello Sub Pop (fundado por Bruce Pavitt y Jonathan Poneman) y a bandas como Nirvana, Soundgarden, Pearl Jam y Mudhoney.

Como moda, alcanza visibilidad mundial junto con el éxito comercial inesperado de "Nevermind", de Nirvana, publicado en septiembre de 1991 — casi de la noche a la mañana, el look despreocupado de una escena local se vuelve noticia internacional.

Es una reacción al exceso y al pulido del glam metal de los 80 y a la obsesión de la moda con el estatus: una postura "slacker", indiferente a la propia imagen, que también refleja la economía de segunda mano y el pragmatismo del noroeste de Estados Unidos — la franela es ropa de abrigo, no un estilo elegido.

La paradoja del grunge es que, siendo deliberadamente anti-moda, se volvió moda casi de inmediato en cuanto se comercializó — un caso de estudio que la industria todavía cita.

Camisas de franela, jeans rotos, camisetas térmicas, botas Dr. Martens, capas de ropa de segunda mano, pelo despeinado, maquillaje mínimo — todo leído como "sin esfuerzo".

En 1992-93, el diseñador Marc Jacobs presenta, para la marca estadounidense Perry Ellis, una colección entera basada en el grunge — trasladando el look de Seattle directo a la pasarela de lujo. La colección fue mal recibida comercialmente y le costó el puesto a Jacobs en Perry Ellis, pero hoy se recuerda como un hito en el diálogo entre calle y alta costura.

El grunge fijó la franela, las botas y la ropa de segunda mano como vocabulario permanente del streetwear, revisitado cíclicamente en revivals de moda (años 2000, años 2020).

También dejó un caso de estudio permanente sobre la velocidad con la que la industria puede absorber una postura anti-moda y convertirla en producto de lujo.