GRUNGE

O grunge nasce da cena de rock independente de Seattle no fim dos anos 1980, ligada à gravadora Sub Pop (fundada por Bruce Pavitt e Jonathan Poneman) e a bandas como Nirvana, Soundgarden, Pearl Jam e Mudhoney.

Como moda, ganha visibilidade mundial junto com o sucesso comercial inesperado de "Nevermind", do Nirvana, lançado em setembro de 1991 — de repente, o visual despretensioso de uma cena local vira notícia internacional.

É uma reação ao excesso e ao polimento do glam metal dos anos 1980 e à obsessão da moda com status: uma postura de "slacker", desinteressada da própria imagem, que reflete também a economia de brechó e o pragmatismo do noroeste americano — flanela é roupa de frio, não estilo.

O paradoxo do grunge é que, por ser deliberadamente antimoda, ele virou moda quase instantaneamente assim que foi comercializado — um estudo de caso que a indústria ainda cita.

Camisas de flanela, jeans rasgado, camisetas térmicas, coturnos Dr. Martens, camadas de roupa de segunda mão, cabelo desalinhado, maquiagem mínima — tudo lido como "sem esforço".

Em 1992-93, o estilista Marc Jacobs apresenta, para a grife americana Perry Ellis, uma coleção inteira baseada no grunge — traduzindo a estética de Seattle direto para a passarela de luxo. A coleção foi mal recebida comercialmente e custou o cargo de Jacobs na Perry Ellis, mas hoje é lembrada como um marco histórico do diálogo entre rua e alta-costura.

O grunge fixou flanela, coturno e brechó como vocabulário permanente do streetwear, revisitado ciclicamente em revivals de moda (anos 2000, anos 2020).

Também deixou um estudo de caso permanente sobre a velocidade com que a indústria consegue absorver uma estética antimoda e transformá-la em produto de luxo.