JAPANESE AVANT-GARDE

En 1981, los diseñadores japoneses Rei Kawakubo (Comme des Garçons) y Yohji Yamamoto presentan sus colecciones en París por primera vez, seguidos de cerca por Issey Miyake, que ya desfilaba desde mediados de los años 70 pero gana atención internacional más amplia en este momento.

Las colecciones — predominantemente negras, asimétricas, con piezas que parecían rotas o inacabadas — sacuden a la crítica parisina, acostumbrada a siluetas occidentales coloridas y ajustadas al cuerpo.

Es un rechazo al énfasis occidental en el glamour y la seducción a través del cuerpo, influido por el concepto japonés de wabi-sabi — belleza en la imperfección y la impermanencia — y por un enfoque casi arquitectónico de la construcción de la prenda: la pieza como idea, no solo como adorno.

La prensa de la época, sin vocabulario para describir lo que veía, llegó a apodar el estilo "Hiroshima chic" — término cargado y controvertido que expone cuánto se malinterpretó inicialmente la estética en Occidente.

Paletas predominantemente negras o monocromáticas, asimetría deliberada, dobladillos sin terminar, deconstrucción — ropa que parecía "rota" pero construida con extrema precisión — y siluetas amplias que esconden el cuerpo en vez de moldearlo.

En 1983, el "suéter de encaje" de Comme des Garçons — deliberadamente lleno de agujeros — se convierte en símbolo de la estética de deconstrucción. Desde 1988, Issey Miyake empieza a desarrollar su técnica de plisar la tela después de que la prenda ya está cosida, refinada en los años siguientes en la línea Pleats Please.

La deconstrucción se convierte en vocabulario permanente de la alta costura, citada directamente como influencia por Martin Margiela y generaciones de diseñadores de vanguardia desde entonces.

La ola japonesa normalizó las paletas dominadas por el negro y las siluetas que no siguen el cuerpo como un modo legítimo de alta moda, abriendo espacio para que filosofías de diseño no occidentales moldearan la conversación en París.