JAPANESE AVANT-GARDE

Em 1981, os estilistas japoneses Rei Kawakubo (Comme des Garçons) e Yohji Yamamoto apresentam suas coleções em Paris pela primeira vez, seguidos de perto por Issey Miyake, que já desfilava desde meados dos anos 1970 mas ganha atenção internacional mais ampla nesse momento.

As coleções — predominantemente pretas, assimétricas, com peças que pareciam rasgadas ou inacabadas — chocam a crítica parisiense, acostumada a silhuetas ocidentais coloridas e ajustadas ao corpo.

É uma rejeição à ênfase ocidental em glamour e sedução pelo corpo, influenciada pelo conceito japonês de wabi-sabi — beleza na imperfeição e na impermanência — e por uma abordagem quase arquitetônica da construção de roupa: a peça como ideia, não só como adorno.

A imprensa da época, sem vocabulário para descrever o que via, chegou a apelidar o estilo de "Hiroshima chic" — termo carregado e controverso que expõe o quanto a estética foi inicialmente incompreendida no Ocidente.

Paletas predominantemente pretas ou monocromáticas, assimetria deliberada, barras não acabadas, desconstrução — roupas que pareciam "rasgadas" mas eram construídas com extrema precisão — e silhuetas amplas que escondem o corpo em vez de moldá-lo.

Em 1983, o "suéter de renda" da Comme des Garçons — deliberadamente cheio de buracos — se torna um símbolo da estética de desconstrução. Issey Miyake começa a desenvolver, a partir de 1988, sua técnica de plissar o tecido depois da peça já costurada, refinada ao longo dos anos seguintes na linha Pleats Please.

A desconstrução se torna vocabulário permanente da alta-costura, citada diretamente como influência por Martin Margiela e gerações de estilistas de vanguarda desde então.

A onda japonesa normalizou paletas dominadas pelo preto e silhuetas que não seguem o corpo como modo legítimo de alta moda, abrindo espaço para filosofias de design não ocidentais moldarem a conversa em Paris.